|
BiDiPro rev 1.3
|
|
Мой вариант конструкции. 1. Сборка платы.
Предупреждаю : то, что здесь написано, ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть единственно правильным вариантом, у каждого свои заблуждения. А так же, если кто-то считает, что в этом тексте для него много лишнего, может просто это лишнее не читать. Надеюсь, что эта страничка кому-то поможет избежать граблей и капканов, а также подскажет некоторые технологические решения. За любые положительные или отрицательные последствия применения этой информации я не отвечаю. ;-)))
1. Монтаж платы. Вот результат. ;-)
Хотя платы и высокого качества, но в 1%-3% от общего количества возможны замыкания или перетравы. Никто не гарантирует, что в этот процент не входит именно ваша плата, поэтому для его уменьшения не мешало бы просмотреть ее на просвет с двух сторон на настольной лампе.
Рекомендую перед монтажом покрыть контактные площадки или же всю плату тонким слоем жидкого канифольного раствора и высушить. Я использую канифоль на спирте с добавлением 1/4 уайт-спирита (можно очищенный бензин) для предотвращения белого налета кристаллизации.
Платы, изготовленные, начиная с 2002 года ( "Plant build 2", далее в тексте PB2 ) уже покрыты этим раствором для консервации, так как облужены сплавом Розе, который без пайки или такого покрытия может со временем потемнеть и даже потерять паяемость. На качестве самой металлизации это не сказывается. Просто на заводе при пайке волной все равно все лужение покрывается нормальным припоем, а при ручной пайке переходные отверстия останутся нетронутыми.
Поэтому на PB2 советую или после мойки (если она будет ;-) снова покрыть плату канифольным раствором, или переходные отверстия тоже пропаять.
Выводы деталей должны быть свежеоблужены. Это существенно улучшит легкость и качество пайки. На всякий случай напомню, что паяльник должен быть мощностью 15-25 Вт, неперегретый, канифоль светлая, и припой нетугоплавкий - лучше ПОС-60 в виде проволоки. При этом за 2-3 секунды касания он должен растечься по всему отверстию и образовать аккуратные конусы пайки на выводе с обеих сторон платы.
Распаять все резисторы и диоды. Думаю, лучше их устанавливать на высоте примерно 2.5мм от платы, удобно использовать для этого узкую полоску текстолита подходящей толщины, которую надо подкладывать под резисторы и диоды, а потом вынимать после пайки. Выводы формуются под расстояние 10мм, удобно сделать для этого специальную оправку.
R36,38,40,41,44,46,47,49,2,4 можно тоже впаять, но их номиналы будут зависеть от того, какой способ подстройки будет выбран. Если с подтиранием наждачкой/ластиком, то их номинал нужно уменьшить до ближайшего стандартного, и потом поступать, как рекомендует автор.
Мной был выбран другой способ. Номинал увеличивается до ближайшего стандартного, и в процессе настройки параллельно будут подключаться резисторы, примерно на порядок выше основного. Но об этом позже.
R23,27,9,28 рекомендую устанавливать после светодиодов.
Наборы резисторов с десятью выводами устанавливаются на платах PB1, как нарисовано, с девятью - со сдвигом от первого вывода, при этом на RN2 нужно сделать перемычку между пустым отверстием для первого вывода и реальным первым выводом НР-ки. На PB2 это не нужно, обе РН-ки устанавливать по первому выводу 10- и 9-выводные. Без проблем это все можно заменить обычными резисторами, установив их вертикально и соединив вверху между собой с подключением этой точки как первого вывода сборки.
Потом можно смонтировать конденсаторы и транзисторы. КТ814 вставлять до утолщения их выводов, лишнее - обкусить, КТ315 - без укорачивания.
Здесь прикол номер 1 : не я один, но уже несколько человек вставили C6 не в те отверстия, хотя на монтажке все правильно нарисовано. Обязательно проверить это, иначе он будет подмыкать шину D2, притом на тестовой программе все будет выглядеть нормально. ;-)))
Вторая особенность PB1 - на плате C16 диаметром 10мм, если использован буржуйский, то он меньше, и придется раскорячивать выводы и немного поднимать его над платой. На PB2 - устранено, оба типоразмера подходят .
В узком месте VD23-C15-C8 можно уменьшить C15 до М10, он очень маленький, тогда все влезет, или использовать не КД212, а что-то типа КД247, FR102,BA159, или какой-нибудь из 1N400x. На PB2 - устранено, все влазит и так.
Теперь на очереди микросхемы, порты и регистр - в буржуйские открытые черные, или цанговые панели. Я обычно подкладываю на всю длину панелей прямо возле выводов снятые с тонкого одножильного (от буржуйского телефонного кабеля или витой пары для компьютерных сетей) изоляции, так панель будет чуть выше и лучше запаяется. Остальные микросхемы просто впаиваются.
Разьемы, кроме IDC (IDE-подобный 40-выводной) или ZIF (32/40 pin панель с нулевым усилием) тоже можно смонтировать.
Входной разьем - "папа" под плату (под него все и заточено), или обычный (COM2 25pin) под кабель от старой мультикарты, только тогда придется крепить его на изоляционных уголках, рассверлив в плате 2 отверстия с 2.5 до 3.0мм, и потом соединять с платой проволочками, можно лужеными одножильными. Следует только обратить внимание, не будет ли возможно касание металлического корпуса разьема к плате (как раз там проходит шина +5В ), и, при необходимости, положить тонкую, но надежную прокладку.
Теперь самое страшное - трансформатор. ;-)))
Конкретно я применил ферритовые чашки Б22, каркас склеил из бумаги. Намотал 25/3 витков провода 0.51 (примечайте начало и конец, чтобы потом правильно сфазировать ), возможно, 30/5 было бы даже лучше. Изоляцию между обмотками не прокладывал, все равно эмаль на проводе держит 50-100вольт. Положил между чашками 2 кольцA (наружное и внутреннее) из двух слоев обычной ксероксной бумаги, весь этот "сэндвич" склеил "Момент"-ом. Без прокладок сердечник будет входить в насыщение из-за протекания постоянного тока, и КПД преобразователя упадет. Чтобы не было потерь на вихревые токи, желательно не использовать в креплении таких трансформаторов проводящие, а тем более, магнитные винты. Была использована изoляция телевизионного коаксиального кабеля, которая находится между экраном и центральной жилой. Она должна быть сплошной (не спиралеобразной), довльно твердой, и диаметром чуть меньше (а лучше вплотную) отверстия в чашке. Плату можно рассверлить до нужного диаметра. Потом все это собрать (между чашкой и платой положить изоляционную прокладку, хотя бы из 3-4 слоев бумаги) и оплавить с двух сторон паяльником, чтобы получилось что-то типа заклепки. Проверено, держится крепко.
КРЕН5 довольно прилично греется, поэтому лучше подобрать к ней хороший радиатор, но не обязательно. Я использовал алюминиевую крышку от реле РЭС-22, только отрезал одну стенку (повозил углами по напильнику) и немного ее "распушил". Между платой и радиатором тоже нужна изоляционная прокладка около миллиметра.
КРЕН12 не совсем удачно расположена вертикально (в таком положении увеличивает общую высоту платы миллиметров на 8 :-((( ), поэтому, если корпус позволяет, ее можно положить. На PB2 - устранено, положение КРЕН12 - лежачее. Радиатор ей практически не нужен, хотя не мешало бы прикрутить оставшуюся от той же крышки реле стенку.
Две перемычки возле разьема питания надо запаять вертикально, если в разьеме выносного блока питания ' + ' в средине, а ' - ' снаружи, и горизонтально, если наоборот. В любом случае VD21 защитит от переполюсовки. Он может быть любым на ток 0.4-1А. Сам БП - вилочный китайский нестабилизированный на 12.5В 1А.
Светодиоды (буржуйские) вставляются в плату до упора, но под них подкладываются гетинаксовые (или из другого изоляционного материала толщиной около 0.5-1мм) шайбы внутренним диаметром 3мм. Совдеповские светодиоды такого издевательства могут и не выдержать, на них легкоплавкая пластмасса и вероятен обрыв при пайке.
Цвет - по вкусу, рекомендую, как на картинке.
Теперь можно смонтировать резисторы, которые стояли под светодиодами
ZIF или IDC до окончания настройки и промывки лучше не впаивать.
Кстати, об их расположении. При выборе конструкции предусматривалoсь два варианта на выбор :
    1. Установка или IDC разьема с последующим подключением адаптеров жестко на него. При этом EPROM/FLASH - это тоже адаптер, состоящий из ZIF и PLCC панелей, обозван мной "FE". К сожалению, этот вариант PLCC подходит только для ИС выше, чем xxx512, из-за разности разводки для полной универсальности надо устанавливать две PLCC панели. Вот его картинка (еще голый, ;-) а вообще на нем декоративная накладка) :
Адаптеры жестко стыкуются с IDC разьемом и фиксируются на корпусе четырьмя винтами на предусмотренных для этого стойках.
    2. ZIF прямо в плату - для тех, кто не планирует шить что-то другое.
А многие стали устанавливать оба разьема на противоположных сторонах платы, это не предусматривалось, поэтому им придется поизвращаться, подключая адаптеры кабелями, для которых нужно делать отверстия в днище корпуса, кроме того мной не будут разводиться платы под такой вариант, а совместимость получится, только если использовать нестандартный (зеркальный) кабель.
Можно, конечно, помыть плату до настройки, но, думаю, не стоит, потому что мало ли чего придется на ней еще попаять. Разве что для того, чтобы посмотреть залепухи, сделанные при неаккуратной пайке. ;-) Просто существует опасность попадания канифили на открытые контакты разьемов и панелей, что не будет способствовать хорошему контакту, и очень трудно устраняется.
Вот пока и все по сборке платы. По настройке и сборке в корпусе - продолжение следует...
Удачи, and the Force will be with you. ;-)))
Игорь Попов (POP aka P.E.co.).